穿行在加拉塔大桥，对面那些帝国时代的大皇宫、大教堂、大清真寺铺天盖地，像一块块巨型积木，古老陈旧，或时尚明艳地搭建在斯坦布尔。而佩腊那边除了一座热那亚人修建的塔楼外，没有其他醒目地标。在我看来，斯坦布尔很像没有拆掉城墙之前的北京城，一脸王气。佩腊则有些像电车铁轨还存在时的老上海，一派矜持。

　　佩腊的独立大街，街边的楼房如山脉夹峙，行人昼夜川流不息涌动于谷底。大街像海绵一样吞噬了各种形貌的人，变得鼓胀饱满。只有红色有轨电车沿着它的既定轨道，从容不迫地回复往返。这里有无数店铺，吃的、喝的、用的、娱乐消遣的应有尽有，大多是古老且有名的店铺。

　　备受推崇的“书信吧”驻扎其中。很多游客都慕名寻觅此地，我也受到气息的传递找到了这里。美妙动听的旋律从巷口深处的海鲜小馆子传出，牵绊着游人的心。夜幕边缘的伊斯坦布尔是那么宁静，亮着灯的现代钢筋混凝土高楼并不盛气凌人，吸引目光的仍是古老的清真寺或教堂。

　　伊斯坦布尔夜生活的重头戏就是泡酒吧。酒吧大都充满了柔美温馨的情调。游客们一边喝着啤酒，一边窃窃私语。酒吧常有的那种喧嚣这里只在夜总会有，比如博斯普鲁斯海峡岸边那个观看土耳其肚皮舞的地方。

　　来自心灵的信标

　　并不真懂伊斯兰教、基督教的深刻教义，也没有耐心完成每次礼拜的全部仪式，但并不会影响我喜爱宗教建筑的艺术美感、体会教徒的虔诚。伊斯坦布尔的尖塔实在太多，每一处都可能带给人意料之外的收获，但只有蓝色清真寺和圣索菲亚大教堂可以被称为城市地标。

　　第一眼与蓝色清真寺的对视，从古跑马场隔断墙外的树隙开始。坚固的深灰色墙体，仿佛将近在咫尺的人也拒之千里之外。国内的清真寺我去过不少，但在这异域的，世界闻名的清真寺建筑面前，神秘感和困惑感仍不断涌上心头。

　　礼拜堂的举架很高，上面的大圆顶超乎寻常地神圣美丽，内里空间像个大容器，地上铺着通红的织有蓝色郁金香图案的地毯。辉煌的彩绘玻璃窗构成了意想不到的绝妙背景，五颜六色的玻璃片给这庄严肃穆的祈祷大厅注入了生机。最初，这些彩绘玻璃窗户都来自威尼斯。大片蓝色的墙壁吸引了游客的注意力，那就是著名的伊兹尼克蓝色瓷砖。因为这些瓷砖，清真寺最初以建造者苏丹艾哈迈德一世的名字命名，而几个世纪来却以“蓝色清真寺”闻名于世。

　　游人如鲫，一拨拨儿地进来，又一拨拨儿地出去，却没有一丝喧嚷和混乱。想必此刻，神圣而神秘的宗教气息盖过了一切。带着花头巾的伊斯兰教徒是这里的主人。那个女子背对着众人，面对着一面绘有古兰经的柱壁，好像在面对着自己的心灵，自醒、反观，抑或祈祷。大厅的边侧，特别分割出教徒礼拜的区域，门上挂了“勿扰”的牌子。三三两两的教徒不为人流所扰，依然故我地做着自己的祈祷，无比认真、虔诚，无比向往、投入的神情，让站在一侧旁观的我瞬间远离了浮躁，只想走进他们的心灵……

　　圣索菲亚教堂据说高55米，巨大的圆顶直径达33米，在17世纪圣彼得大教堂完成前，它一直是世界上最大的教堂。开阔的空间结构和繁复的图案画像迷惑了我的双眼，逗留时间有限，又想多看，一时间竟焦灼得不知从何处开始迈出第一步。

　　大教堂初建于东罗马皇帝君士坦丁统治时期。几经战乱，重修复建，1932年，土耳其国父凯末尔将圣索菲亚大教堂改成博物馆，长期被掩盖的拜占庭马赛克镶嵌艺术瑰宝也得以重见天日。 

　　大教堂内部，除了各种华丽精致的雕刻，最别开生面的就是那些运用有色大理石镶成的马赛克拼图。镶嵌画恰到好处地点缀在土黄色繁复的墙饰花纹间，那一幅幅生动无比的画作，竟有一种人像摄影作品的魅力和效果，令人叹为观止。

　　教堂的后殿，圣母玛丽亚怀抱圣子的镶嵌画高高在上，因为维修隔断的阻拦，我好不容易才找到一个比较妥贴的角度把那幅画像拍摄下来。教堂的圆顶和清真寺的宣礼塔同时出现在我拍摄的画面，一个教堂的两大段不同的使命，折射了无数血腥战乱以及王权更替。复杂的宗教背景使伊斯坦布尔人自豪地称这里为整个土耳其最最有名的名胜。