开放的苏丹，日惹皇宫

日惹现在依然由苏丹管理。

日惹王宫为日惹苏丹的王宫，是日惹的标志性建筑，也是印尼的文化坐标,建成于1756年，距今有近250年历史。是由日惹苏丹国首任国王哈孟古·布沃诺(意为宇宙位于我的膝上)一世设计并修造的。该王宫的独特之处是，印尼独立后政府允许原王族一家继续住在宫内，并沿用旧制，宫中所用仆人仍着旧时服装。现住宫内的是哈孟古·布沃诺十世苏丹兼任着省长，其父哈孟古·布沃诺九世过去曾是印尼副总统。

苏丹的寝宫是日惹古城内唯一可以坐西朝东的房子，导游用“yellow house”幽了美国人“white house”一默。我以为苏丹的寝宫会在无数道门里面，而把寝宫放在一进门右拐的苏丹看起来确实如传说中亲民。

不时有头戴圆帽,身着筒裙,脚穿拖鞋,背插格利斯短剑的侍从从身边走过，有的年龄很大，身着那么远古的服装，让人真有时空倒流的感觉。

宫舍里，苏丹的生活用品有很多是中国明清瓷器。王宫大院里还有一块当地华人集资为苏丹竖立的石碑。当然，比起中国故宫这些“天朝王国”，苏丹的王宫显得太小了，建筑也“寒酸”很多。而苏丹王宫里，既有印度教的雕塑，又有伊斯兰的痕迹（苏丹如伊斯兰教徒一样娶了四个老婆）；有中国的器皿，又有欧式的办公桌；老婆们可以如传统爪哇妇女一样专注蜡染，苏丹却常穿起短裤和大家一起踢球跑马。看得出，苏丹是个开放的领导人，乐于接受外来文化，也非常亲民。

为王宫服务的侍卫、导游、乐师等人，据说薪水不高，但是他们都非常爱戴苏丹，而且很为自己是“宫里人”感到自豪。

水宫是个精致的小宫殿，以前是苏丹和老婆妃子的游泳池。建筑混合了伊斯兰和爪哇的特点，甚至还有一点欧化。水宫有一些地下管道通到外面，管道靠天窗引入光线。拐角处，一个英俊少年手抱吉他，唱着好听的歌，身后的乐队堪称专业，尤其在地下通道声音汇聚得相当好，令人驻足倾听，不忍离去。